東莞裁剪人臺,歐美制衣模特
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東莞裁剪人臺,歐美制衣模特
立體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是原始的，最初的最根本的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)形式，首先用布料（胚布最好穩(wěn)定）覆于人臺上，通過收省、分割、褶裥等手法而作出預(yù)期的藝術(shù)造型，再將將人臺的布料裁切，而后鋪在紙上制成正規(guī)的服裝樣板；立體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以直接看出服裝效果，包含了所有的服裝設(shè)計(jì)在內(nèi)，既能得其樣板，又能探其風(fēng)格。服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應(yīng)范圍有：1、服裝款式造型不規(guī)則的碎褶，波浪等形式，立體感強(qiáng)但又無法或極不容易用平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。
5：服裝立體裁剪和平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的兩大手法，在制衣廠里，休閑服裝一般較寬松，寬松，一般不用立體裁剪而用平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；在一些高級時裝廠里，服裝著重于造型，款式以貼體，較貼體為主，一般用到立體裁剪：一般以立體裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)去變化，這樣既快又準(zhǔn)；在國內(nèi)，由于國情，往往以平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為主，以立體裁剪為輔，雖然立體裁剪作出的紙樣準(zhǔn)確，但費(fèi)時效率低，不適于社會化大生產(chǎn)，在國內(nèi)應(yīng)用并沒有得到普遍。
服裝設(shè)計(jì)從兩點(diǎn)入手，一是人體是客觀存在的，設(shè)計(jì)的服裝首先要滿足人體的基本要求，合體性，舒適性。二是從美的觀點(diǎn)來看，設(shè)計(jì)的服裝必須要美觀，那么，立體裁剪也是從這兩個方面著手：
合體舒適
人體是客體，不能改變的，設(shè)計(jì)的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態(tài)，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進(jìn)行收省，分割，拿褶時就有了依據(jù)，尤其是分割線，最好是經(jīng)過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什么程度提供了依據(jù)。
《美國立體裁剪與打版實(shí)例上衣篇》是一本應(yīng)用型服裝技術(shù)類圖書。本書從不同類型服裝款式入手，著重強(qiáng)調(diào)了設(shè)計(jì)與立裁在制版過程中的連接與變化，通過“看圖解說”的方式，分析和解讀美國式的服裝立體裁剪構(gòu)成方式。書中所有的實(shí)例分析都是從立體裁剪開始，到版型制作完成，詳細(xì)講述了不同質(zhì)地的布料（如皮革、牛仔布、毛呢、蕾絲、針織、風(fēng)衣布、混紡布等），在外衣、大衣、風(fēng)衣、男夾克、襯衣等款式中進(jìn)行立體裁剪時的變化和奧妙，尤其是在分析立裁技巧、平面制圖以及樣衣制作的過程，增強(qiáng)讀者對美國服裝立裁與制版實(shí)際操作步驟和規(guī)范化的進(jìn)一步理解。這種“舉一反三”的講述方式，有利于讀者靈活快速地掌握書中知識。 [1]
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李職仁
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